L’essentiel à retenir :
Le tantale s’impose comme le nouveau graal des collectionneurs grâce à sa résistance extrême et son éclat gris-bleu unique. Ce métal rare, dix fois plus complexe à usiner que le platine, protège des mouvements d’exception chez Zenith et H. Moser & Cie. Le point marquant ? Sa densité incroyable de 16,6 g/cm³ offre un luxe tactile incomparable.
Le tantale est une véritable rareté en horlogerie, car ce métal est environ cent fois plus difficile à usiner que le titane. Pourtant, depuis quelques années, on voit apparaître de ce type de matière sur un certain nombres de montres et cela continue car lors de Watches and Wonders, Zenith et H. Moser & Cie ont décidé de dompter sa densité hors normes et ses reflets gris bleu pour habiller des mécaniques de prestige.
Je vous propose de découvrir comment le Zenith GFJ Tantale et l’H. Moser Endeavour Perpetual Calendar Concept Tantalum transforment cette contrainte technique en une esthétique brute et exclusive, alors on fait le point ensemble sur ces nouveautés marquantes.
Zenith G.F.J. Calibre 135 : l’hommage mécanique habillé de tantale
Zenith a présenté l’année dernière une nouvelle collection, la G.F.J. Cette année, l’une des grosses nouveautés de chez Zenith était l’apparition de cette montre mais dans une sublime version en tantale avec son cadran en onyx noir et petite seconde en nacre.
Alors que l’on explore cette pièce d’exception, on remarque vite que le choix des matériaux sert ici d’écrin à une mécanique de précision absolue. Cette pièce limitée à 20 exemplaires sera vendu à 82 700 euros.
Un design assez unique
On retrouve donc pour cette montre, un boîtier rond de 39 mm de diamètre et d’une épaisseur de 10,5 mm d’une belle élégance réalisé dans ce métal bleu gris, le tantale. Ce dernière offre à la boîte un esthétisme bien particulier. Autre particularité, c’est son poids assez important, ce qui donne une senstation de qualité, comme peut le faire l’or ou le platine.
Les finitions du cadran sont magnifiques avec l’extérieur qui est guilloché motif « briques » signature, le centre en onyx noir et le compteur de la petite seconde à 6 heures qui est en nacre. On remarque aussi les index qui sont sertis de diamants de taille trapèze avec un poids de 0,45 carats. Les aiguilles sont en or blanc 18 carats facetté.
La G.F.J. référence 98.1865.0135/21.C212 est montée sur un bracelet en alligator nubuck bleu, avec en plus un bracelet supplémentaire en alligator noir et un bracelet en veau gris. La boucle ardillon est en titane.
A l’intérieur un calibre de chronométrie
Dans cette montre, on retrouve le Calibre 135 modernisé, car ce dernier était utilisé dans les années 50 et 60. C’est d’ailleurs une véritable légende de la chronométrie mondiale, car ce mouvement a remporté plus de 200 prix de chronométrie dans les observatoires.
Dans cette nouvelle version, on retrouve donc un calibre d’un diamètre de 13 lignes, d’une fréquence assez rare de 2,5 Hz et d’une réserve de marche de 72 heures. Chaque mouvement est réglé avec une précision de ±2 secondes et dispose de la certification COSC, preuve de sa qualité chronométrique.
H. Moser & Cie Endeavour : le minimalisme brut du boîtier en tantale
Si Zenith joue la carte de l’hommage historique, H. Moser & Cie utilise le tantale pour affirmer un design contemporain, épuré et d’une grande élégance.
Un quantième perpétuel conceptuel sans logo ni index
Le cadran Abyss Blue fumé m’a tout de suite tapé dans l’œil par sa profondeur. L’absence totale de logo ou d’index sur ce modèle Concept renforce un dépouillement vraiment audacieux. Le regard se concentre alors uniquement sur les reflets sombres du métal.
Le calendrier perpétuel Moser est une merveille d’ingéniosité, reconnu pour sa simplicité d’utilisation déconcertante, grâce au calibre HMC 800. Le contraste entre l’émail Grand Feu poli et l’aspect brut du tantale est saisissant. C’est une interprétation moderne qui va à l’essentiel.
- Cadran Abyss Blue fumé
- Boîtier en tantale poli et brossé
- Complication calendrier perpétuel instantané
Le confort au porté malgré la densité élevée du matériau
Il faut savoir que le tantale affiche une densité proche de celle de l’or. C’est un métal lourd, mais l’équilibre du boîtier Endeavour assure un confort surprenant. Le ressenti au poignet est à la fois rassurant et très luxueux.
Le métal possède aussi des propriétés hypoallergéniques, un vrai bonheur pour les peaux sensibles. La robustesse de ce boîtier de 42 mm n’entrave jamais l’élégance naturelle de la pièce. C’est une réussite ergonomique totale pour un matériau si complexe.
La montre tantale : un métal rare aux propriétés physiques hors normes
Au-delà de ces modèles spécifiques, il faut comprendre pourquoi le tantale fascine autant qu’il intimide les constructeurs.
Densité et résistance : pourquoi ce matériau défie le temps ?
Le tantale affiche une densité impressionnante de 16,6 g/cm³, ce qui le rend presque deux fois plus lourd que l’acier classique. Cette masse imposante offre une présence physique vraiment unique au poignet.
Côté robustesse, sa résistance à la corrosion est totale. Le métal ne craint absolument ni les acides ni l’eau de mer. Il agit comme un bouclier indestructible pour protéger le mouvement interne.
Sa dureté de 873 Vickers (HV) garantit une bonne longévité face aux rayures. Par comparaison l’acier 316L à une dureté d’environ 195 à 430 HV, l’or 18 carats vers 400 HV et le titane Grade 5 vers des niveaux similaires au tantale.
Un éclat gris-bleu unique pour une esthétique singulière
Ce métal se distingue par une teinte sombre naturelle magnifique. Ses reflets bleutés le différencient immédiatement du titane habituel. Le rendu visuel me semble bien plus profond que celui du platine.
Avec les années, une légère oxydation de surface apparaît. Cela crée une patine noble et un aspect mat très recherché. C’est une vraie réussite visuelle qui évolue avec vous.
- Reflets bleutés naturels
- Patine noble
- Aspect plus sombre que l’acier
Pourquoi l’usinage du tantale est-il un calvaire pour les horlogers ?
Mais cette noblesse a un prix technique, car dompter ce métal exige un savoir-faire hors du commun.
Le tantale est incroyablement malléable, ce qui le fait littéralement coller aux outils de coupe. Sa ductilité rend le fraisage complexe. Les forets s’émoussent d’ailleurs à une vitesse record.
L’usinage génère une chaleur intense qu’il faut absolument maîtriser et il faut donc utiliser des lubrifiants synthétiques sous haute pression.
Pareil pour réussir un poli miroir, c’est très compliqué, car il faut des pâtes abrasives spécifiques.
Le temps de fabrication est multiplié par trois. C’est un véritable défi industriel.
Mon avis sur ces deux montres
Finalement, que faut-il retenir de ces garde-temps d’exception et de leurs utilisations du tantale ?
C’est pour moi deux belles découverte du salon avec un beau plus qu’apporte le tantale, avec cette teinte si particulière. J’aime donc beaucoup ces deux montres, mais sans doute avec une petite préférence pour la Zenith GFJ et ses différentes finitions et pierres utilisées.
