L’essentiel à retenir : le salon 2026 marque le retour des montres avec des diamètres plus contenus et des calibres manufacture d’exception comme chez Bvlgari ou Vacheron Constantin. Le style néo-vintage est aussi toujours à la mode comme on peut le voir avec l’Oris Star, la Tudor Monarch ou encore la Raymond Weil The Fifty.
Le plus grand salon horloger au monde a fermé ses portes il y a quelques jours. Après avoir vu des centaines de montres, vous avoir fait découvrir des montres coup de coeurs dans mes artiches sur le Watches and Wonders 2026, vous avoir présenté mes 10 montres de hautes horlogerie à grandes complicatrion dans cet article, je devais vous parlez de mes coups coeurs sur les montres plus classiques (et encore…).
Donc voici mon top 10 (avec une petite surprise chez Vacheron Constantin !) qui va vous faire aller de Tudor à Zénith, en passant Bvlgari ou encore Trilobe. Alors bien sûr, il s’agit d’une sélection personnelle et cela n’a pas toujours été simple de choisir, donc ne vous étonnez pas si j’ai oublié certaines montres !
Le classement est ici fait par prix croissant et non par préférence !
Découvrez ma vidéo complète sur ce top 10 :
Oris Star
Pour commencer ce classement, je vous fais découvrir ou redécouvrir, car j’ai déjà parlé de l’Oris Star ici, une montre néo-vintage si réussie.
Cette réédition de la ORIS Star célèbre un moment clé de l’histoire horlogère de la marque et de la Suisse. Elle rend hommage au modèle de 1966 et à l’indépendance technologique de la manufacture d’Hölstein.
On retrouve donc un boîtier de 35 mm très compact qui est parfait pour mettre sous une chemise, mais aussi en weekend. A l’intérieur, elle embarque le calibre automatique 733, sur base d’un Sellita.
Le cadran argenté avec son verre plexi est une vraie réussite ! Les index appliqués et les aiguilles carrées apportent un cachet fou. Ce gris soleillé capte la lumière de façon assez géniale, vous ne trouvez pas ?
Au niveau prix, Oris nous fait une belle surprise en proposant cette montre à seulement 1 800 euros !
Tudor Monarch
La marque à la rose frappe fort cette année en ressuscitant un nom oublié, pour fêter discrètement ses 100 ans !
J’ai eu donc eu un beau coup de cœur pour cette Tudor Monarch : l’icône vintage et son Master Chronometer. Ce modèle de 39 mm mélange habilement des codes anciens avec une technique très actuelle (notamment la certification Master Chronometer de METAS).
On note ce superbe cadran couleur et texture papyrus avec ses chiffres romains (en haut) et arabes (en bas), son bracelet en acier avec ses maillons polis et satinés ou encore sa lunette fixe qui lui donne un look sport-chic.
Franchement, elle vient chasser sur les terres de la concurrence avec un argumentaire technique béton. Niveau prix, il faut compter 5 400 euros.
Pequignet Royale Paris Chronographe
L’un de mes gros coups de cœur de cette foire, c’est la sortie du premier chronographe manufacture français depuis des décennies. Il s’agit donc de la Pequignet Royale Paris Chronographe qui propose donc une évolution du calibre Calibre Initial sur lequel a été rajouté un module de chronographe qui est par contre suisse et donc non in-house.
L’un des gros points forts de cette Pequignet Royale Paris Chronographe, c’est son design avec son élégant boîtier et comment ont été intégrés ses fonctions avec une élégance rare.
Le cadran argenté grainé offre une précision visuelle incroyable grâce à ses compteurs bleus ou rouges selon les versions.
C’est clairement l’une des plus belles sorties horlogères qui est cependant un peu chère à 6 450 euros.
Raymond Weil The Fifty chronograph
Raymond Weil continue sa montée en gamme avec un chronographe qui célèbre un demi-siècle d’histoire, pour cette belle maison genévoise.
L’enjeu de ce modèle « The Fifty » est de marquer les esprits pour le cinquantième anniversaire de la maison. C’est un hommage vibrant aux racines de la marque et j’ai tout simplement adoré découvrir cette Raymond Weil The Fifty.
Pour ce beau chronographe néo-vintage, Raymond Weil est parti d’un mouvement d’époque, car la marque à retrouvé 50 calibre Valjoux 23-6. Ils les ont ensuite restauré et c’est une pure merveille mécanique à remontage manuel.
Le boîtier de 37 mm en acier possède une superbe lunette en or blanc. Les finitions du cadran à quatre niveaux sont très bien réussies avec du grainage sur les index, des guillochages verticaux ou horizontaux au centre.
Pour moins de 9 990 euros, le rapport qualité-prix me semble vraiment exceptionnel et honnête. Malheureusement cette édition limitée à 50 limitée est déjà toutes vendus.
Bvlgari Octo Finissimo en 37 mm avec nouveau calibre
Je vous emmène chez, le maître de la finesse qui revient avec une nouvelle Octo Finissimo dans une taille plus universelle sans rien sacrifier à sa prouesse technique.
L’arrivée du 37 mm change vraiment tout pour la Bvlgari Octo Finissimo. C’est une petite révolution car elle devient enfin portable pour tous les poignets, aussi bien petit que gros, femme qu’homme. Je trouve que ce nouveau diamètre équilibre parfaitement son design angulaire. C’est un vrai coup de cœur !
Pour cette version, la marque a développé le nouveau calibre BVF 100. Ce mouvement automatique gagne en autonomie avec 72 heures de réserve de marche, tout en étant plus petit.
Cette nouveauté 2026 de chez Bvlgari s’impose comme une pièce maîtresse de la collection. L’aspect sculptural du boîtier reste intact malgré la réduction de taille. On a ici une montre qui marie élégance et technicité avec brio !
Ce modèle en titane est disponible à 17 700 euros.
Trilobe Trente Deux : de nouveaux cadrans pour Watches and Wonders
Il y a quelques mois, je vous faisais la Trente-Deux de Trilobe, l’un de mes coups de cœur des Geneva Watch Days 2025. La manufacture parisienne revient cette année avec de nouveaux cadrans où de la poésie grâce aux différentes nuances de couleurs que l’on retrouve dans ses nouveaux cadrans.
Au programme deux nouveaux coloris, plus une édition spéciale la Trente Deux Secret :
- soleillé vert (21 000 euros en acier et 42 600 euros en or rose)
- soleillé argent (21 000 euros en acier et 42 600 euros en or rose)
- bleu représentant le ciel étoilé avec ses constellation à un moment et lieu donné (25 800 euros en acier et 47 400 euros en or rose)
Chaque version étant maintenant proposé dans un boîtier or rose avec bracelet caoutchouc d’une couleur associée.
Le calibre X-Nihilo reste le cœur battant de ces pièces mécaniques. J’apprécie énormément la technicité de ce mouvement automatique intégré, son design unique avec son pont de barillet si particulier et le fait qu’il soit en partie fabriqué près de Paris.
Ressence type 11
Direction la Belgique pour une approche radicalement différente de l’affichage temporel et une grosse évolution pour la maison Ressence.
En effet, depuis des années, cette maison horlogère propose donc son premier calibre maison (le RW-01 à 60 heures de réserve de marche), alors qu’avant elle rajoutait un module ROCS à un mouvement classique, souvent un Sellita SW200.
Cette nouvelle Ressence Type 11 m’a donc totalement bluffé, car même si on retrouve le design de chez Ressence, on note des vraies évolutions. L’arrivée du mouvement maison permet à la montre d’être beaucoup plus fine et donc encore plus agréable à porter.
On retrouve donc son cadran qui est en mouvement constant. Il se passe d’aiguilles traditionnelles pour nous offrir un ballet rotatif permanent assez hypnotique. De plus, le cadran baignant dans de l’huile, cela donne un effet visuel différent, on a l’impression d’avoir presque un écran devant ses yeux.
J’adore cette innovation visuelle au design organique très pur. La montre semble vivante sous son verre saphir bombé. Autre plus, la réserve de marche qui fonctionne d’une manière particulière avec un affichage par des micro billes en céramique d’une couleur particulière !
Voici ce qui rend cette pièce vraiment unique :
- Boîtier sans couronne
- Système ROCS intégré dans le calibre maison
- Immersion visuelle totale
Le résultat final est carrément futuriste et audacieux. C’est une vision rafraîchissante de la haute horlogerie moderne. Son prix est de 30 500 euros.
Czapek Antarctique Dark Sector Cosmic Blue
Cette année, Czapek nous a présenté un trio de sa montre sport chic Antarctique dans un sublime bleu appelé Blue Cosmic. Une montre squelette, une tourbillon et cette belle montre à secteur.
Il s’agit donc d’une belle montre sport-chic de 40,5 mm de diamètre en titane grade 5. Le cadran de la Czapek Antarctique Dark Sector offre un bleu cosmique vraiment saisissant. J’adore cet effet de profondeur créé par les segments arqués. C’est une pièce qui joue magnifiquement avec la lumière.
Le calibre SXH5 est une petite merveille d’architecture mécanique avec son micro-rotor décentré. On peut admirer tout le travail de finition sur les ponts.
Ce bleu est spécial car il apporte une dimension poétique inédite à la collection. C’est une édition exclusive disponible uniquement sur demande. Il faudra être patient pour l’obtenir ! Et niveau prix, il vous en coûtera environ 40 000 euros !
Les nouvelles Vacheron Constantin Overseas
Le voyage continue avec la haute horlogerie genevoise qui propose de nouvelles versions de son icône sport-chic, l’Overseas. Cependant, j’ai un peu triché ici, car je ne vous propose pas une Overseas, mais deux nouvelles, car il était trop dur de se décider !.
Je commence donc par la Vacheron Constantin Overseas Dual Time Points Cardinaux. Son cadran complexe, inspiré d’une boussole, transforme l’orientation en un véritable design contemporain. C’est une pièce qui invite vraiment à l’évasion, surtout qu’elle est hyper confortable car en titane.
Vacheron a donc décidé d’en proposer non pas une mais quatre différentes pour représenter les quatre directions d’une rose des vents, le nord (la blanche), l’est (la bleue), le sud (l’anthracite) et l’ouest (la verte). Ma préféré est la bleu, mais chacune à son charme !
Au niveau tarif, il faut compter sur 40 600 euros.
De son côté, la version Ultra-Thin est une vraie réussite de finesse, avec sa boîte en platine de 39,5 mm de diamètre pour 7,35 mm d’épaisseur. Son boîtier aminci offre un confort au poignet assez exceptionnel pour une pièce de ce rang, ce qui contraste donc avec le poids du bracelet et de la boîte en platine.
Pour arriver à cette épaisseur, Vacheron Constantin a créé un nouveau mouvement, le Calibre 2550 ultra plat (2,4 mm d’épaisseur), automatique avec un micro rotor décentré et une très belle réserve de marche de 80 heures.
Cette pièce d’exception est disponible à 118 000 euros !
Ces deux modèles illustrent parfaitement l’exclusivité de la gamme Overseas. L’une mise sur l’affichage technique des points cardinaux, l’autre sur une élégance plate. Quel dilemme pour les collectionneurs !
Nouvelle Zenith GFJ en tantale et en or jaune
Pour finir et parmi les pièces les plus chères, on trouve deux nouvelles versions de la magnifique G.F.J. sortie l’année dernière en hommage aux 160 ans de la manufacture.
On retrouve dans ces pièces d’exception ce qui m’avait tant plu l’année dernière : un calibre 135, inspiré par celui qui avait gagné de nombreux prix de chronométrie dans les années 50 et 60 mais largement modernisé.
Un superbe cadran avec de magnifiques finitions, l’utilisation de nacre pour la petite seconde et un étonnant guillochage brique sur le pourtour du cadran.
Si l’on rentre plus dans le détail, on a donc une GFJ en or jaune avec notamment le sublime bracelet aux mailles avec la finition brique, avec un cadran en jaspe sanguin (vert avec des inclusions rouge sang), nacre verte qui est limitée à 161 exemplaires pour 54 000 euros sur la version en bracelet cuir.
Une étonnante version en tantale, un métal bleu-gris, très rare, complexe à usiner et qui arrive timidement en horlogerie. Le cadran est alors en métal bleu-gris et les index sont en diamant taille baguette. Les 20 exemplaires sont disponibles à 82 700 euros.
Ce cru 2026 m’a bluffé par son audace technique, du titane intégral chez Vacheron à l’affichage orbital de Ressence, sans oublier le retour magistral de la Tudor Monarch. Pour ne rien manquer de chaque nouveauté Watches and Wonders 2026, foncez découvrir ces pépites en boutique dès mai. L’horlogerie de demain s’écrit déjà à votre poignet !
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